Por encima de los cerezos y de los robledales, el Valle del Jerte termina en una línea de cumbres que poca gente asocia con Extremadura: la divisoria que lo separa de la Sierra de Béjar y del macizo de Gredos, con varios picos que rozan o superan los 2.400 metros. Ahí arriba no hay cerezos ni pasarelas de madera: hay canchales de granito, neveros que aguantan hasta junio, lagunas glaciares y un terreno de alta montaña de verdad, el techo de la región. Son las rutas más exigentes del valle, y también las que peor toleran la improvisación. Esta guía no es una invitación a subir sin más: es lo que conviene saber antes —qué cumbres son, qué piden y cuándo se pueden hacer con cabeza— para quien ya camina por la montaña y quiere subir el listón.
A diferencia de los senderos señalizados que recogemos en nuestra guía de rutas de senderismo del valle, estas travesías no están homologadas ni balizadas: no hay marcas de pintura ni paneles, el itinerario se sigue por hitos y por el sentido de la montaña, y la responsabilidad es enteramente de quien sube.
De un vistazo
| Cumbre / travesía | Altitud máx. | Recorrido aprox. | Carácter |
|---|---|---|---|
| La Covacha (Travesía Alta Extremadura) | 2.399 m | ~21 km lineal | Cuerda de cumbres, larga y aérea |
| El Calvitero / El Torreón | 2.401 m | ~26 km, ~10 h | El techo del valle, jornada completa |
| Sierra de Tormantos | — | ~28 km (Piornal–Jerte) | Travesía de sierra, gran desnivel de bajada |
La Covacha: la cuerda de cumbres
La Covacha (2.399 m) es la cima más emblemática de la alta montaña jerteña, en el extremo de la Travesía Alta Extremadura, la ruta que recorre la divisoria entre el Puerto de Tornavacas y la localidad verata de Guijo de Santa Bárbara, ya sobre la Garganta Jaranda. Es un itinerario siempre en alto, por la cresta que separa el Jerte de la Vera, con cerca de 21 kilómetros en su versión lineal, una subida de unos 1.200 metros y una bajada aún mayor, de alrededor de 1.600. La alternativa más habitual para quien no quiere cruzar de valle a valle es subir a La Covacha y volver por el mismo camino, avanzando hacia el este por la cresta estrecha buscando el mejor paso a un lado y otro hasta la cima. Es terreno de cuerda, expuesto al viento y a la niebla, donde perder la visibilidad complica de verdad la orientación.
El Calvitero, el techo del valle
El punto más alto de toda la comarca es el Calvitero (2.401 m), la cumbre que muchas fuentes y la propia señalización local nombran también como El Torreón (la ruta del competidor se titula “El Rebeco”). Se sube desde Tornavacas, a 898 metros, lo que da idea del desnivel que hay que tragar: el itinerario clásico encadena el Risco de la Campana (2.091 m), el Canchal del Turmal (2.315 m) y la Portilla de Talamanca (2.268 m) antes de coronar el Calvitero, y baja después hacia la majada del Tejadillo, donde están la Cueva de Santiago León (1.483 m) y su refugio. Son unos 26 kilómetros y en torno a 10 horas de marcha, con cerca de 1.700 metros de desnivel. Es la jornada de montaña más completa —y más dura— que ofrece el valle. La majada del Tejadillo y la propia Cueva de Santiago León, un abrigo bajo la roca usado de antiguo por pastores, son el único refugio natural en mitad de la travesía: conviene tenerlos localizados por si el tiempo se tuerce.
Que el paisaje de aquí arriba parezca otro mundo no es casualidad: estas cumbres se modelaron en las glaciaciones, y de aquella época quedan los circos, los canchales de bloques y los neveros que tardan en fundirse. Subir a cualquiera de los tres techos es asomarse a la cara más alpina —y menos conocida— de Extremadura.
Sierra de Tormantos: la travesía entre Piornal y Jerte
La Sierra de Tormantos es la muralla que se levanta sobre la ladera sur del valle, la que se ve coronando Piornal. Su travesía clásica une Piornal con Jerte cruzando la sierra de punta a punta: alrededor de 28 kilómetros con un desnivel de subida moderado para lo que es la alta montaña —unos 740 metros, porque se parte ya alto desde Piornal— pero una bajada larguísima de casi 1.400 metros hasta el fondo del valle. Atraviesa bosques, pastos de altura y zonas rocosas, con panorámicas continuas sobre las dos vertientes. Es más asequible en cuanto a subida que las dos cumbres anteriores, pero su longitud y el castigo de la bajada la mantienen en la categoría de jornada larga y seria.
Exigencia, material y seguridad
Conviene insistir en lo que distingue estas rutas del resto del valle. No están balizadas, así que hace falta saber orientarse con mapa, brújula y GPS, y no fiarlo todo a la traza del móvil. La niebla sube con rapidez y borra las cumbres en minutos; en cresta, eso es peligroso. En invierno y buena parte de la primavera hay nieve y hielo en las zonas altas, y entonces estas travesías dejan de ser senderismo para convertirse en montañismo invernal, con piolet, crampones y experiencia: no es terreno para aventurarse sin ese material y esa formación. Hay que subir en autosuficiencia —no hay fuentes fiables ni cobertura continua—, llevar agua y comida de sobra, ropa de abrigo y cortavientos aunque abajo haga calor, consultar el parte meteorológico de montaña antes de salir y avisar de la ruta y la hora prevista de regreso.
Cuándo subir
La ventana razonable para hacer estas travesías sin material invernal va, a grandes rasgos, de junio a octubre, cuando se han fundido los neveros y los días son largos. Julio y septiembre suelen dar el mejor compromiso entre temperatura y horas de luz; en pleno agosto hay que madrugar de verdad para evitar las tormentas de tarde, frecuentes en las cumbres. El resto del año, repetimos, la alta montaña del Jerte solo es para quien va equipado y sabe lo que hace.
Si lo tuyo es la montaña pero buscas algo más corto y señalizado, en la guía de rutas del valle tienes la tabla completa con kilómetros, desnivel y dificultad de la treintena de senderos balizados, y si lo que te atrae es el agua y la roca, échale un ojo al descenso de barrancos en las gargantas del valle.
